Desde el debut de Demna en Gucci, con Kate Moss cerrando el desfile, hasta el regreso de Maria Grazia Chiuri a Fendi, pasando por el nuevo capítulo de Dior con Jonathan Anderson y el aniversario de Le Smoking en Saint Laurent, estos fueron los momentos clave de la temporada otoño-invierno 2026.
Por: Juanita Gómez Zapata. Fotos: cortesía de las marcas.
Las semanas de la moda de Milán y París otoño-invierno 2026 estuvieron marcadas por decisiones creativas que reconfiguran el rumbo de varias casas de lujo. Debuts esperados, regresos a firmas históricas y revisiones del archivo definieron una temporada en la que la conversación de la industria volvió a centrarse en la identidad de las marcas.
Entre los momentos más comentados estuvieron el primer desfile de Demna para Gucci, que recuperó referencias directas a la etapa de Tom Ford y cerró con Kate Moss; el regreso de Maria Grazia Chiuri a Fendi tras casi tres décadas desde sus primeros pasos en la casa romana; y la evolución del lenguaje creativo de Jonathan Anderson en Dior, que presentó su colección en el Jardín de las Tullerías de París.
A ellos se sumaron la conmemoración de los 60 años de Le Smoking en Saint Laurent, el universo bohemio reafirmado por Chloé y el gesto autobiográfico de Stella McCartney, que convirtió una camiseta blanca en uno de los cierres más comentados de la temporada.
El regreso del Gucci más sensual
El primer desfile de Demna Gvasalia para Gucci fue uno de los momentos más observados de la Semana de la Moda de Milán otoño-invierno 2026. La colección marcó el inicio de su dirección creativa en la casa italiana y estableció una referencia directa a uno de los periodos más influyentes de la marca: la etapa de Tom Ford en los años noventa.
El desfile se presentó en un espacio monumental inspirado en museos italianos, rodeado de esculturas clásicas y acompañado por una banda sonora que transitaba de música clásica a techno. En la pasarela aparecieron códigos asociados al Gucci de finales de los noventa y comienzos de los 2000: vestidos ajustados, blazers con faldas lápiz, cuero, transparencias y acabados metalizados.
Para desarrollar la colección, Demna revisó archivos históricos de la casa y referencias culturales italianas, incluyendo obras como La Primavera y El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli en los Uffizi de Florencia. El casting incluyó modelos como Emily Ratajkowski, Karlie Kloss y Mariacarla Boscono.
El desfile cerró con Kate Moss, una de las modelos más vinculadas a la etapa de Tom Ford en Gucci. La inglesa apareció con un vestido negro de lentejuelas con cortes laterales y espalda baja que remitía a la estética de finales de los noventa.
Maria Grazia Chiuri vuelve a Fendi
El debut de Maria Grazia Chiuri como directora creativa de Fendi durante la Semana de la Moda de Milán otoño-invierno 2026 marcó su regreso a la casa donde comenzó su carrera a finales de los años ochenta. La diseñadora presentó una colección bajo el lema “menos yo, más nosotros”.
El negro fue el eje cromático de la propuesta. Vestidos, abrigos y trajes incluyeron encajes, transparencias, escotes en V y referencias a la sastrería italiana. Las siluetas incorporaron largos midi y blazers estructurados.
La colección también incluyó referencias a la trayectoria profesional de Chiuri. La diseñadora empezó en Fendi en 1989 en el departamento de bolsos y participó en el desarrollo del Baguette, uno de los accesorios más representativos de la marca.
Entre los looks apareció un vestido lencero rojo que remitía a su etapa en Valentino, donde trabajó durante 17 años junto a Pierpaolo Piccioli. Valentino Garavani falleció en enero de 2026.
Dior convierte las Tullerías en su escenario
El desfile de Jonathan Anderson para Dior otoño-invierno 2026-2027 se presentó en el Jardín de las Tullerías de París, alrededor del estanque octogonal del parque. La escenografía incluyó nenúfares y una pasarela que rodeaba el agua, integrando el entorno natural dentro de la puesta en escena y trasladando el desfile a uno de los espacios públicos más reconocibles de la ciudad.
La colección reinterpretó códigos históricos de la casa, entre ellos la chaqueta Bar, creada por Christian Dior en 1947. En esta ocasión apareció en versiones más cortas y fluidas, combinada con pantalones relajados y denim. Vestidos ligeros y tejidos ondulantes aportaron movimiento a las siluetas, reforzando una propuesta menos rígida dentro del repertorio formal de la maison.
La naturaleza funcionó como eje visual del desfile. Estampados florales, bordados tridimensionales y accesorios inspirados en nenúfares dialogaban con el paisaje del jardín. La paleta cromática incluyó distintos tonos de verde, junto con amarillo, negro y gris, en una propuesta que trasladaba elementos del entorno parisino a la ropa.
El uso del parque como escenario también conectó la colección con una dimensión cultural de la ciudad. Históricamente, los jardines públicos de París han funcionado como espacios de paseo, encuentro y observación social. En ese contexto, la puesta en escena reforzó la relación entre moda, vida urbana y paisaje, mientras Anderson continuó desarrollando su lenguaje creativo dentro de Dior a partir de los códigos históricos de la casa.
Saint Laurent celebra los 60 años de Le Smoking
El desfile de Anthony Vaccarello para Saint Laurent otoño-invierno 2026 se presentó por la noche en París con la Torre Eiffel visible desde la escenografía. La colección retomó elementos históricos de la casa fundada por Yves Saint Laurent.
La propuesta incluyó tres piezas principales: faldas de encaje, vestidos lenceros y trajes sastre. Vaccarello retomó el uso de transparencias, encaje y tul presentes en el archivo de la marca.
El desfile abrió con una serie de esmoquin negros en referencia al 60 aniversario de Le Smoking, el traje femenino presentado por Yves Saint Laurent en 1966.
La colección incluyó hombros marcados, cinturas definidas y siluetas inspiradas en finales de los años setenta y principios de los ochenta, además de encajes tratados con látex o silicona y accesorios de gran tamaño.
El boho de Chloé y el regreso de la artesanía como narrativa
El desfile de Chemena Kamali para Chloé durante la Semana de la Moda de París otoño-invierno 2026 reforzó la estética bohemia que la diseñadora ha desarrollado desde que asumió la dirección creativa en 2023, pero también introdujo un discurso más amplio sobre el valor cultural de la ropa. Bajo el concepto Devotion, la colección planteó una reflexión sobre la conexión entre moda, memoria y trabajo artesanal en un contexto dominado por la velocidad de las tendencias.
La pasarela mostró vestidos vaporosos, faldas con volantes, encajes y tejidos translúcidos que evocaban una silueta femenina nómada y libre. Las referencias visuales incluyeron el folclore europeo, así como imaginarios culturales asociados a figuras como Kate Moss en los años noventa o Kate Bush en los setenta. En el estilismo, vestidos y faldas boho se combinaron con botas altas de caña corrugada y zuecos de plataforma, mientras la paleta incorporó tonos beige, rojo, negro y azul cobalto.
Más allá de la silueta bohemia, la colección enfatizó la dimensión artesanal de la moda. Bordados visibles, textiles irregulares y motivos florales inspirados en trajes tradicionales europeos subrayaron la presencia del trabajo manual dentro del proceso creativo. En este contexto, la propuesta de Chloé se interpretó dentro de una conversación más amplia de la industria sobre el valor de la artesanía, la durabilidad de las prendas y la conexión cultural entre ropa, comunidad y tradición.
Stella McCartney convierte una camiseta blanca en el cierre del desfile
El desfile de Stella McCartney durante la Semana de la Moda de París otoño-invierno 2026 incluyó referencias a distintos momentos de la trayectoria de la diseñadora. La colección incorporó elementos vinculados a su infancia en Escocia y a sus primeras experiencias profesionales en los talleres de Christian Lacroix y Yves Saint Laurent.
El cierre del desfile incluyó una camiseta blanca con el mensaje “My dad is a rock star”. En primera fila estaba Paul McCartney, quien grabó el momento con su teléfono.
El uso de camisetas con mensajes forma parte de la trayectoria de la diseñadora desde los años noventa. En 1999, Stella McCartney y Liv Tyler asistieron a la Met Gala con camisetas que hacían referencia a su vínculo con la música rock.
La temporada otoño-invierno 2026/27 también dejó otros momentos relevantes dentro del calendario internacional. Milán y París evidenciaron una temporada marcada por ajustes estructurales en las casas de moda y por una renovación de códigos que continuará desarrollándose en las próximas colecciones.
